Pentax K-5, objektív Meyer- Optik Görlitz Orestor 135mm f/2.8 M42, 1/400, f4 iso250, 135mm, Pentax M42 redukcia, 31mm a 21mm medzikrúžok, fotené z ruky, no flash.

The Making of "Illuminated"

The winning image in our "Rule of Thirds" photo contest

http://www.pentaxforums.com/news/making-of-illuminated-photo.html#ixzz2sZeiwpDK

Je to Indian flower mantis (Creobroter elongata).

Modlivku som chcel fotiť za domom v záhrade. Po rozhliadnutí sa po okolí som našiel vhodné miesto s peknou trávou, ktorú osvetľovalo v protisvetle zapadajúce slnko. Za trávou bol ešte vinič ktorý vytváral tieň, tmavé tóny pozadia. Ponad vinič scénu osvetľovalo zapadajúce slnko. Pri fotení som použil fotoaparát Pentax K-5, objektív Meyer- Optik Görlitz Orestor 135mm f/2.8 M42 ktorý som kúpil v bazári z druhej ruky, Pentax M42 redukcia, 31mm a 21mm medzikrúžok. Nastavenie fotoaparátu: 1/400s, F4, ISO 250, no flash. Fotografoval som v režime priorita clony (Av). Pre väčšie zväčšenie som použil medzikrúžky. Pri kontrole histogramu testovanej fotky na displeji som kompenzoval expozíciu o -0,3EV, aby bola expozícia vyvážená a obraz nebol príliš svetlý. Zvolil som clonu F4, aby bola ostrá len tá časť, ktorú som potreboval a na pozadí vznikli pekné krúžky svetelných zdrojov. Svetelné zdroje vznikli odrazom svetla v kvapkách vody na tráve za modlivkou. Aj keď sa môže zdať, že modlivka stojí na mieste, opak je pravdou. Modlivka sa prechádzala a obzerala si terén naokolo. Preto som zvolil ISO 250, kvôli kratšiemu udržateľnému času pri fotení z ruky a zmrazeniu obrazu.

Post proces:

Fotografia bola odfotená do formátu RAW. Otvoril som ju v Adobe Camera RAW. Farby na fotke som previedol do teplejších tónov. Pridal som zreteľnosť a živosť. Potom som fotku otvoril v Photoshope CS6. Medzi zdrojmi svetla boli dva rušivé svetelné prvky, ktoré som vyretušoval . Odstránil som ich preto, aby ako najsvetlejšie body fotografie zbytočne neodvádzali pozornosť. Selektívne cez vrstvy som trochu stmavil pozadie, vytiahol svetelné zdroje. Farby som upravil pomocou vrstvy, prelínanie som mal nastavené na mäkké svetlo a zníženie krytie. Ďalej som selektívne cez masky vrstvy zosvetlil časti tela modlivky. Pridal som miernu vinetáciu. Použil som high pass filter na zvýraznenie jej obrysov. Vrstvu som nastavil na prekryť a znížil krytie. Na fotku som následne použil otepľovací filter. Nakoniec som ju zmenšil a modlivku ešte selektívne doostril cez masku vrstvy.

Budeme na to potrebovať telo digitálnej zrkadlovky, externý blesk, softbox (kúpený alebo si môžte niečo podobné doma vyrobiť napr. z tvrdého papiera a alobalu). Medzikrúžky, postačia aj tie najlacnejšie bez prenosu clony, ktoré sa dajú rozšrobovať. Vhodný redukčný krúžok na spojenie filtrového závitu so závitom medikrúžkov. Starý manuálny objektív. Ja používam Pentacon el. 29mm f2,8. Ak sa zatiaľ necítite na fotenie z rúk v prírode, tak použite statív, makrosánky (najlepšie ktoré majú posuv aj do strán) a káblovú spúšť. Pentax k-5 má v porovnaní s k200D zaujímavú vychytávku, a to úpravu kompozície. Úpravou kompozície môže čiastočne nahradiť makrosánky, ak máte fotoaparát na statíve. A to posunom čipu smerom hore/dole, doľava/doprava, alebo môžete čip čiastočne natočiť pri fotení cez LiveView.
Čím viac medzikrúžkov použijete, tým väčšie zväčšenie dosiahnete. Zároveň ale budete mať menej svetla v hľadáčiku. To platí aj o zaclonení objektívu (cloníme clonovým krúžkom na objektíve). Takže pri fotení cez hľadáčik odporúčam použiť zväčšovaciu očnicu pentax O-ME53 pre pohodlnejšie ostrenie.

Pri fotení z ruky ostríme posunom fotoaparátu dopredu a dozadu, kým nebude ostré to, čo chceme. Potom jemne stlačíme spúšť fotoaparátu, aby sa záber nerozmazal. Fotíme tak, aby sme hĺbkou ostrosti zabrali čo možno najväčšiu časť fotografovaného objektu. Je to veľmi dôležité, vzhľadom na hĺbku ostrosti, ktorá je pri takýchto zväčšeniach veľmi malá.

Ak chceme aj napriek tomu zväčšiť hĺbku ostrosti, môžme ju dosiahnuť skladaním makrozáberov. Skladajú sa kvôli väčšej hĺbke ostrosti, keď ju nie je možné dosiahnuť zaclonením objektívu v jednom zábere. Buď je aj po zaclonení hĺbka ostrosti malá, alebo sa obraz pri vysokých clonách degraduje. Je vhodné objekt fotiť pri nižších clonách. Postupným preostrovaním napr. spredu dozadu. Podľa toho, čo všetko chceme mať ostré vo výslednej fotografii. Nakoniec to spojíme v programe na spájanie hĺbky ostrosti napr. Helicon Focus, free: Combine ZM alebo ZP prípadne v PS.

Snažte sa to nafotiť čo najpresnejšie, lebo si s tým program na spájanie hĺbky ostrosti neporadí. Zopár záberov sa dá nafotiť aj z ruky. Odporúčam pri tom použiť statív, makrosánky s jemným posunom a káblovú spúšť. Ak sa fotený objekt pohne, treba začať odznova. Prípadné nedokonalosti po spojení vyretušujte.

návod ako skladať zábery v PS:http://www.youtube.com/watch?v=ifoIMcTHRz0&feature=related

Sú tam návody aj pre iné programy.

Pri takomto fotení sa nezaobídete bez prídavného osvetlenia. Ja používam makro blesk alebo externý blesk, záleží to od konkrétnych podmienok pri fotení. V jednej ruke držím fotoaparát a v druhej kruhový blesk, prípadne externý blesk s nasadeným softboxom priamo na fotoaparáte. Fotím v prírode, takže o príliš rozmerných softboxoch nemôže byť ani reč (odplašenie potencionálneho modelu, zavadenie o blízku vegetáciu a rozhýbanie záberu). Zaostrovacia vzdialenosť je cca 6cm. Pri svietení je dôležité dostať svetlo pred objektív a dostatočne ho rozptýliť. Ja osobne mám rád, keď fotka nepôsobí príliš plocho a sú tam aj jemné tiene. Aké osvetlenie použijem závisí aj od toho, ako ďaleko je pozadie, či je osvetlené slnkom, alebo je v tieni. Pri niektorých fotkách je vhodné aj čierne pozadie, napr. ak je pozadie príliš ďaleko a blesk ho neosvieti. Väčšinou sa tejto možnosti snažím vyhnúť.

Fotiť z ruky v prírode pri takomto zväčšení bez automatickej clony ako má napr. canon MP-E je fyzicky dosť náročné. Najmä začiatky môžu byť frustrujúce.

Nepodceňujte ani spracovanie fotografií v počítači.

Momentálne moje používané svetelné zostavy: